Kierownica rowerowa prosta czy gięta?

Kierownica decyduje o pozycji ciała, o kontroli nad rowerem i o tym, jak szybko zaczną drętwieć dłonie. Wybór między prostą a giętą zależy przede wszystkim od przeznaczenia roweru, a dopiero potem od wagi i wyglądu.

Kierownica prosta

Kierownica prosta nie ma zagięć poza lekkim wygięciem wstecz, które jest w większości modeli. Stosuje się ją w rowerach górskich do jazdy sportowej i rekreacyjnej, w crossowych i w wielu trekkingowych. Szeroka kierownica poprawia kontrolę, bo daje dłuższą dźwignię do skręcania i stabilizuje przód roweru na nierównościach. Ma też wadę: przy zbyt dużej szerokości łokcie wystawiają się na zewnątrz w nienaturalny sposób, co po dłuższej jeździe męczy barki i nadgarstki.

Prosta kierownica o dobranej szerokości pozwala przyjąć pochyloną, aerodynamiczną pozycję, a często jest lżejsza od giętej. Dobiera się ją do szerokości ramion: osoba o wąskich barkach nie powinna wybierać kierownicy szerszej tylko dlatego, że wygląda sportowo.

Kierownica gięta

Kierownica gięta ma wyraźne zagięcia, widoczne od razu po wzięciu jej do ręki. Zagięcie pozwala ustawić dłonie wyżej lub niżej względem mostka, co daje więcej możliwości regulacji pozycji i zmienia kąt, pod którym ułożone są nadgarstki. Taką kierownicę wybiera się do jazdy zjazdowej i enduro, w których pozycja ciała jest bardziej wyprostowana i zaangażowana jest cała górna część ciała.

Gięta kierownica pozwala naturalniej ułożyć nadgarstki i rozluźnić ręce aż do obręczy barkowej. Wyższa waga wynika z użycia większej ilości materiału w zagięciach, tak aby były wytrzymałe. Wersje z kompozytów mogą ważyć tyle co proste.

Jak wybrać

Najpierw określ sposób jazdy. Przy jeździe sportowej i szybkiej po utwardzonych trasach lub lekkim terenie wybiera się prostą, przy zjazdach i jeździe techniczną gięta. W rowerze miejskim i trekkingowym liczy się komfort, więc dobór zależy też od kształtu chwytów: kierownica z zagięciem do tyłu poprawia ułożenie dłoni i odciąża nadgarstki.

• Średnica w miejscu mocowania do mostka musi być zgodna z mostkiem; to wartość standardowa, ale występuje w kilku wariantach, które nie są wymienne.
• Szerokość dopasuj do barków i stylu jazdy; przy wątpliwościach lepiej kupić nieco szerszą i w razie potrzeby skrócić, niż kupować za wąską.
• Wysokość wzniosu wpływa na to, jak wysoko leżą dłonie względem siodełka.
• Materiał: aluminium jest popularne i trwałe, karbon jest lżejszy, ale wrażliwy na uderzenia i zbyt silne dokręcenie.

Mostek rowerowy

Mostek łączy kierownicę z rurą sterową widelca i razem z nią decyduje o pozycji. Ma długość, kąt wzniosu i średnicę mocowania kierownicy. Krótszy mostek skraca zasięg do kierownicy i czyni sterowanie szybszym; dłuższy wydłuża pozycję i stabilizuje jazdę. Większy kąt wzniosu podnosi kierownicę, mniejszy ją obniża. Przy kierownicach giętych mniejszy kąt wzniosu mostka bywa wystarczający, bo część wysokości daje samo zagięcie.

Mostek musi być zgodny ze średnicą rury sterowej widelca i średnicą kierownicy. Źle dobrany lub niedokręcony mostek oznacza luz w kierownicy, co jest niebezpieczne. Śruby mocujące dokręca się kluczem dynamometrycznym zgodnie z wartością podaną na elemencie, szczególnie przy częściach z kompozytu.

Marki i jakość wykonania

Na rynku jest wiele marek kierownic i mostków, w tym Dartmoor, którego produkty występują w ofercie sklepów rowerowych. O jakości decydują rodzaj stopu, dokładność wykonania i zgodność z normami wytrzymałościowymi, a nie sama nazwa na elemencie. Kierownica i mostek to części związane z bezpieczeństwem, więc warto wybierać produkty ze szczegółowym opisem technicznym i poprawnym oznaczeniem, a nie najtańsze bez danych.

Pozycję można zmieniać etapami: najpierw ustawia się obrót kierownicy i rączek, potem wysokość mostka, na końcu wymienia się elementy. Wiele problemów z drętwieniem dłoni znika po poprawieniu ustawienia, bez zakupu nowych części.

Gdzie kupować

Kierownice i mostki są dostępne w sklepach stacjonarnych i internetowych. W specjalistycznych sklepach łatwiej porównać modele pod względem średnic, szerokości i kąta wzniosu. Warto zajrzeć do opisu zgodności, a w razie wątpliwości zapytać sprzedawcę, zanim złożysz zamówienie. Wymiana kierownicy wymaga ostrożności, a po jej zamontowaniu trzeba przestawić dźwignie hamulców i manetki, co wpływa na pracę linek, więc zadbaj o ich długość.

Najczęstsze błędy przy doborze

Najczęstszy błąd to kupno kierownicy pod kątem wyglądu, bez sprawdzenia średnicy mocowania mostka i długości dotychczasowych linek. Szeroka kierownica w rowerze, który jeździ po wąskich ścieżkach lub w mieście między samochodami, utrudnia przejazd i zwiększa ryzyko zahaczenia o przeszkody, więc w razie potrzeby można ją skrócić, zachowując symetrię po obu stronach. Skracanie jest nieodwracalne, dlatego mierzy się dwukrotnie i tnie raz, a kierownic z kompozytu zwykle nie wolno skracać, chyba że instrukcja producenta wyraźnie to dopuszcza.

Drugi błąd to wymiana samej kierownicy w sytuacji, gdy problemem jest pozycja wynikająca z rozmiaru ramy lub długości mostka. Jeśli dłonie drętwieją, a plecy bolą, najpierw sprawdź wysokość siodełka, długość mostka i kąt ustawienia dźwigni hamulców, a dopiero potem kupuj nowe elementy. Rękojeści zwykle mają kilka milimetrów regulacji, a ich obrót wpływa na ułożenie nadgarstka.

Zakres ustawień po montażu

Po wymianie kierownicy dźwignie hamulców i manetki ustawia się tak, aby palce wskazujące dosięgały klamek bez zginania nadgarstka. Dźwignie powinny tworzyć z przedramieniem prostą linię, a nie łamać nadgarstek w dół lub w górę. Dopiero wtedy ocenia się, czy wybór kierownicy był trafny, bo źle ustawione klamki psują wrażenia z każdego kształtu. Pierwsze jazdy po zmianie warto zacząć od krótkich tras, żeby sprawdzić, czy dłonie, barki i plecy reagują lepiej niż wcześniej.